Гарнитур приехал: стопка деталей, три пакета фурнитуры и столешница, которая почему-то длиннее коридора. Картина знакомая. Собрать кухню своими руками вполне реально, если идти по порядку и не торопиться с двумя этапами: уровнем и столешницей. А вот если начать с фасадов, «чтобы посмотреть, как будет красиво», переделывать придётся всё.
Порядок такой: сначала нижние тумбы от угла, потом их выставляют по уровню, кладут столешницу, вешают верхние шкафы по шине, навешивают фасады, а в самом конце ставят мойку и технику.
Что подготовить до сборки
- шуруповёрт с битой под конфирмат (шестигранник);
- уровень от 60 см, и чем длиннее, тем честнее;
- лобзик с чистовой пилкой для выреза под мойку;
- рулетка, угольник, карандаш, киянка;
- струбцины, чтобы стянуть тумбы между собой;
- силиконовый герметик на все резы столешницы.
До начала работ сверьте детали со спецификацией. Недостающую полку проще довезти сейчас, чем когда кухня уже наполовину висит на стене. Если деталей ещё нет, деталировку и раскрой удобно прикинуть в калькуляторе распила. Он сразу покажет, сколько уйдёт листов и что почём.
Порядок сборки кухни: снизу вверх, от угла
Сборка кухни своими руками: шесть шагов по порядку
Шаг 1. Нижние тумбы от угла
Корпуса тумб собирают лёжа: дно, боковины, задняя планка, крыша или царги. Начинайте расставлять от угла помещения, потому что угловая тумба задаёт геометрию всему ряду. Если пойти от стены с краю, накопленная ошибка вылезет как раз в углу, где её труднее всего спрятать.
Соседние тумбы стяните струбцинами и скрутите межсекционными стяжками через боковины. Ряд должен стать одним целым, чтобы ни одна коробка не шаталась сама по себе.
Шаг 2. Выставить по уровню (самый важный этап)
Весь ряд выводят в горизонт регулируемыми ножками, причём в двух плоскостях. Ровных полов в квартирах почти не бывает. Перепад 10–15 мм на трёх метрах для них обычное дело. Уровень кладите и вдоль ряда, и поперёк каждой тумбы.
Если пропустить этот шаг, столешница ляжет винтом, фасады поедут, а ящики начнут выкатываться сами.
Шаг 3. Столешница: стык и вырез под мойку
Столешницу кладут после уровня и до верхних шкафов, пока сверху ничего не мешает работать.
Два полотна в углу соединяют металлической Т-планкой или еврозапилом. Еврозапил делают фигурным резом, и полотна смыкаются плотно, без всякой планки. Дома лобзиком такой рез не сделать, это фрезерная работа. Мы в цеху делаем распил и прифуговку торцов, поэтому стык выходит плотным и ровным. Про выбор полотна подробнее в статье как выбрать столешницу.
Вырез под мойку размечают по шаблону из коробки мойки, углы засверливают, а сам вырез пропиливают лобзиком. Потом рез по всему периметру промазывают силиконовым герметиком, и этот шаг пропускать нельзя. Голая плита у мокрой мойки первая в очереди на вздутие. О последствиях мы писали в разборе что делать, если разбухла столешница.
К стене столешницу крепят уголками изнутри тумб, спереди оставляют свес 30–50 мм.
Шаг 4. Верхние шкафы по монтажной шине
Верх удобнее вешать на монтажную шину. Планку крепят к стене строго по уровню, шкафы цепляют на неё регулируемыми навесами и подтягивают к стене. По шине шкафы ходят влево и вправо, а навесами их дотягивают по высоте и глубине, так что стыки между корпусами сводятся в ноль.
Высоту считайте от столешницы. Рабочий фартук делают 550–600 мм, и при столешнице на 850–920 мм от пола низ верхних шкафов окажется примерно на 1400–1500 мм. Пока шина не прикручена намертво, проверьте, достаёт ли до второй полки тот, кто на этой кухне готовит.
Шаг 5. Фасады и регулировка
Фасады навешивают, когда корпуса уже стоят окончательно. У каждой чашечной петли три регулировочных винта.
| Винт | Что двигает | Диапазон |
|---|---|---|
| Ближний к чашке | Фасад влево-вправо (зазоры) | ±2 мм |
| Средний | Фасад к корпусу и от него | до 3 мм |
| На ответной планке | Фасад вверх-вниз | ±2 мм |
Петли правят только миллиметры. Если фасад «улетел» на 5 мм, проблема в корпусе, и надо возвращаться к уровню. Ровные зазоры проще получить на точных деталях. Фасады с ЧПУ-фрезеровкой можно посмотреть в разделе МДФ-фасадов.
Шаг 6. Мойка, техника, цоколь
Напоследок мойку врезают на герметик, подключают варочную поверхность и духовку, а цоколь навешивают на клипсы. Технику ставят последней, чтобы не таскать шкафы вокруг подключённого газа и воды.
Типичные ошибки сборщика-новичка
| Ошибка | Чем оборачивается | Как правильно |
|---|---|---|
| Сборка «от стены», а не от угла | Щель или перекос в углу | Начинать с угловой тумбы |
| Пропущен уровень | Кривые фасады, ящики выкатываются | Выставить ножками до столешницы |
| Голый рез под мойкой | Вздутие плиты через полгода | Герметик на все резы сразу |
| Фасады до выставления корпусов | Двойная регулировка | Фасады ставить предпоследним шагом |
| Верх «на глазок» без шины | Ступеньки между шкафами | Шина по уровню, потом навеска |
Отдельная история, когда кухню собирают из деталей, напиленных «где-то с допуском ±1 мм». Тут не спасёт никакая регулировка: зазоры гуляют, ящики трут. Мы пилим с точностью ±0,1 мм и оклеиваем торцы кромкой ПВХ. На таких деталях сборка и правда похожа на конструктор.
Если кухни ещё нет, а руки уже чешутся
Своими руками можно собрать и готовый гарнитур, и кухню собственного проекта. Распил у нас от 2 000 ₸ за лист 2750×1830, минимальный заказ 6 000 ₸, берём в работу от одного листа, готовность от одного дня. Забрать заказ можно в Астане на шоссе Алаш, 26/2. Доставка идёт почти по всему Казахстану, от 12 000 ₸.
Если считать деталировку не хочется, у нас есть услуга проектирования мебели по вашим размерам. Пришлите размеры и эскиз от руки в WhatsApp +7 708 904 33 44, конструктор сделает проект и деталировку, а вам останется только собрать. От каких типовых габаритов отталкиваться, смотрите в статье о стандартных размерах кухни.
Кухню вполне реально собрать за выходные, если не спешить с уровнем, не пропускать герметик и не менять порядок шагов.